google.com, pub-7200614009802851, DIRECT, f08c47fec0942fa0 МОЯ ДАЧА - Статьи Закладка виноградника - Виноград - Статьи - МОЯ ДАЧА
Четверг, 14.12.2017, 05:39Главная | Регистрация | Вход

Поиск на сайте

Популярное

Как построить беседку
Просмотров: 121904
Рейтинг: 2.9

Болезни винограда
Просмотров: 54914
Рейтинг: 2.7

Выращивание огурцов в открытом грунте.
Просмотров: 52758
Рейтинг: 2.2

Как сеять огурцы.Уход за огурцами
Просмотров: 42933
Рейтинг: 3.0

Садовые качели своими руками
Просмотров: 36465
Рейтинг: 2.5

Какие бывают сорта клубники
Просмотров: 31944
Рейтинг: 3.6

VK

Форма входа

18+

INTIM24

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0
Статьи
Главная » Статьи » Виноград

Закладка виноградника

В зоне сплошного заражения филлоксерой, куда относится Краснодарский край, посадку винограда производят в основном привитыми саженцами. При этом надо помнить, что виноградные кусты, выращенные из привитых саженцев, более требовательны к почвенным условиям, чем корнесобственные, они менее устойчивы к вредному действию солей на засоленных почвах, к уплотнению и наличию извести в них.

При подготовке почвы к посадке винограда обязательно коренное улучшение ее плодородия, особенно на участках с плотной, бедной питательными веществами почвой. Для этого применяют крупный песок (до 50% от объема почвы), дерновую почву, перегной, компосты, мелко измельченный (до 1 —10 мм) строительный мусор, измельченный пенопласт из расчета 100—200 г на 1 м2.

На участках, засоренных корневищными (свинорой, гумай, пырей ползучий) и корнеотпрысковыми (вьюнок полевой, осот, ластовень остролистный и др.) сорняками, к уничтожению их надо приступить до подготовки почвы к посадке. В течение 1,5—2 месяцев необходимо уничтожать проростки путем глубоких саповок, вычесывать и сжигать подрезанные корни. Осенью под зиму рекомендуется посеять однолетние травы, лучше горчицу, которая активно угнетает сорняки этой группы, и заделать их в почву весной при перекопке до цветения.

На старопахотных участках или на склонах с небольшим слоем почвенного покрова для улучшения плодородия следует посеять осенью травы, преимущественно бобовые, на зеленое удобрение. Рекомендуется высевать горохи пелюшку, вику, чину от 10 до 15 г семян на 1 м2 вразброс или рядами с расстоянием 15—20 см на глубину до 4—5 см. Весной зеленая масса в фазе цветения заделывается в почву на глубину 10—12 см при достаточном увлажнении почвы и 15—18 см — при недостаточном. Сидераты можно сеять и весной с последующей заделкой в почву в фазе цветения, но в этом случае их обязательно поливают. Перед посевом трав следует внести фосфорно-калийные удобрения из расчета 120—150 г одинарного суперфосфата и 60—80 г калийной соли на 1 м2.

Подготовка почвы к посадке сводится к глубокой перекопке с оборотом пласта (легких песчаных, супесчаных—на глубину 60—70 см, скелетных — 80, тяжелосуглинистых и глинистых — до 60 см). Верхний слой, наиболее богатый органическим веществом и элементами минерального питания, при этом переносится вниз — в будущую зону развития активной корневой системы, а нижний, малопродуктивный, выносится в верхние горизонты почвы. Такую обработку почвы следует проводить не менее чем за 2—3 месяца до посадки винограда. Лучшее время для ее проведения осень или начало зимы, так как почва, находясь в рыхлом состоянии, будет активно поглощать влагу осадков, успеет хорошо осесть до посадки. Глубокая перекопка очень сухой почвы создает глыбистость и пустоты на дне, а чрезмерно влажной — приводит к спрессовыванию верхнего пласта при перемещении на дно траншеи и уплотнению почвы в основной зоне формирования корневой системы.

Если почвы солонцеватые, то нижний слой на поверхность выносить не следует.

При посадке двух и более рядов винограда лучше проводить сплошную глубокую перекопку почвы. Это будет способствовать активному росту корневой системы, а, следовательно, и более раннему вступлению виноградных кустов в пору плодоношения, так как уже на второй год корневая система полностью осваивает площадь между кустами.

Перед началом сплошной перекопки весь участок разбивается на несколько полос шириной 2—3 м. В начале первой полосы на всю ее ширину выкапывается траншея на нужную глубину. Земля сбрасывается за ее пределы. Затем рядом выкапывается следующая траншея, при этом верхний слой почвы сбрасывается на дно ранее выкопанной траншеи, на него сбрасывается средний слой почвы, а нижний заполняет верхнюю часть траншеи с обязательным холмиком до 15 см с учетом того, что почва дает осадку. Затем проводят перевалку следующей траншеи и так до конца участка.

Перед началом перекопки следует по поверхности почвы равномерным слоем рассыпать органические и минеральные удобрения с последующей заделкой на глубину при перекопке. На богатых почвах надо вносить на 1 м2 8—10 кг навоза-сыпца (ориентировочно одно ведро), 100—150 г одинарного суперфосфата, 80—120 г хлористого калия. На бедных смытых почвах вносится 15—20 кг навоза, 250—300 г суперфосфата, 150—200 г калийной соли. Внесение под плантажную перекопку удобрений позволит обеспечить питательными веществами большую часть корнеобитаемого слоя почвы. Удобрения долгие годы остаются в усвояемой форме и повышают урожай в течение 8—10 лет.

Для посадки одного ряда винограда выкапывают одну траншею на нужную глубину шириной 1—2 м по тому же принципу. При посадке винограда у стен домов посадочные ямы следует копать не ближе 1,5 м во избежание осадки стен и углов построек при обильных поливах.

Уход за почвой на участках, подготовленных для закладки виноградника, сводится к поддержанию ее в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.

При закладке виноградника на равнине ряды располагают с севера на юг, при этом достигается лучшее освещение листовой поверхности. На склонах — поперек склона, чтобы в дальнейшем обработка почвы велась в том же направлении. Это способствует уменьшению смыва почвы и потере влаги осадков.

В условиях Краснодарского края лучшее время для посадки винограда осень и ранняя весна. Можно сажать виноград зимой во время февральских оттепелей, если почва не промерзла.

Глубина посадки винограда в равнинных условиях на черноземных, глинистых и суглинистых почвах 45—50 см, на песчаных и супесчаных почвах 50—55 см, на сухих склонах, щебенчатых почвах 60—65 см.

Расстояние между кустами в ряду и между рядами зависит от силы роста куста, плодородия почвы, орошения, формировок. На плодородных почвах, где применяются поливы и кусты имеют большую силу роста, расстояние между растениями в ряду должно быть не менее 1,5 м; между кустами со слабосредней силой роста 

Для посадки отбирают здоровые саженцы, без признаков повреждения бактериальным раком, некрозом, с круговым срастанием привоя и подвоя, побегами диаметром не менее 4,5—5 мм, с вызреванием лозы не менее чем на 3—4 глазка, с 3—4-пяточньши корнями диаметром не менее 1,5 мм.

Саженцы, выращенные из коротких одревесневших и зеленых черенков, должны иметь достаточный однолетний прирост и вызревание лозы, обеспечивающие нужную глубину посадки.

Вегетирующие саженцы, выращенные в парниках или теплицах, при посадке в открытый грунт на постоянное место в весенне-летний период (май—август) должны иметь не менее 4—5 корней длиной более 10 см и 1—2 побега длиной более 20 см.

Рис 1. Посадка винограда: 1 — подготовка саженца; 2 — чехление саженца; 3 — вегетирующий саженец остальные убирают.
Рис 1. Посадка винограда: 1 — подготовка саженца; 2 — чехление саженца; 3 — вегетирующий саженец остальные убирают.

При подготовке саженцев  к посадке оставляют более развитые  1—2 побега, обрезая на 2—3 глазка, на 0,5 см выше верхней почки. Пяточные корни  при посадке в ямки укорачивают до 15—20 см, а под лом — на 3—4 см.

Чтобы предотвратить развитие верхних корней (росособирателей), устранить прием катаровки, на подготовленный к посадке саженец  надевают полиэтиленовый чехлик размером 40Х10 см, привязав его выше  пяточных корней.  Верхняя часть чехлика остается свободной при посадке  корнесобственного саженца или черенка и должна быть на 5—8 см выше поверхности почвы.  У привитых саженцев верхнюю  часть привязывают к привою так, чтобы место спайки находилось на 5 см ниже краев чехлика (рис. 1, 2).

При весенней  посадке  саженцы вымачивают в воде в течение 1—2 суток, в зависимости от их подсыхания, желательно в гормональных стимуляторах роста — гиббереллине (25 мг на 1  л воды), фосфоробактерине (1—2 мг на 1  л),  гетероауксине (200—300 мг на 1  л).

В  любительском виноградарстве применяют два способа  посадки в  ямки и под  лом. Ямки  диаметром 30—40 см и глубиной 60—70 см копают непосредственно перед посадкой. На дне делается небольшой холмик из разрыхленной земли. Если под  плантажную перекопку вносились органические и  минеральные удобрения,  то припосадочное удобрение  можно не  вносить. Если  не применялись, то вносят до 2—4 кг перегноя  с добавлением  40—50 г одинарного  суперфосфата,   20—30 г аммиачной селитры и до  Ю—20 г  калийной  соли. Все это перемешивается с  почвой,  затем делается  холмик, который  присыпается  5—10-сантиметровым   слоем   почвы, чтобы не  допустить прямого контакта удобрений  с корнями саженцев. На холмик ставят саженец, засыпают на 2/3 землей, слегка  уплотняя, а затем заливают   водой. Если ямки сухие, то вначале их заливают водой,  ставят саженец,  а потом засыпают на 2/3 землей, которая с водой образует пульпу и заполняет  все пустоты.   Затем ямки полностью засыпают почвой.  При осенней и зимней посадке в укрывной и неукрывной зонах насыпается холмик высотой 15—20 см, при весенней посадке  — 5— 10 см.

После  посадки  ставятся  колышки-указатели,  чтобы не сбить развивающиеся   почки  весной при разокучивании.

На плодородных, удобренных,  легких  по еханическому составу почвах посадку можно проводить под лом.

Делается  отверстие на  нужную глубину, вращательным движением увеличивается диаметр скважины. В скважину заливается земляная болтушка  с добавлением удобрений в небольших дозах с целью обогащения прикорневого объема почвы в начале вегетации саженцев.

Приготавливают растворы удобрений следующим образом. В отдельных емкостях готовят 30%-ные маточные растворы каждого вида удобрений, для чего растворяют  1 кг соответствующего удобрения в 10 л воды. Затем на каждые 10 л воды добавляют 10%-ного маточного раствора: аммиачной селитры 0,24 л, суперфосфата 0,54 л, калийной соли 0,2 л. В одну скважину выливают от 1 до 1,5 л минерального  раствора  с  добавлением земли. На  бедных  мелкоземом  или глинистых почвах земляную болтушку делают гуще. После впитывания воды  у  основания скважины образуется удобренная земляная пульпа. Туда на полную глубину помещают саженец и быстрым движением приподнимают кверху, обеспечивая нормальное положение корешков в  скважине. Затем  отверстие  засыпают землей, уплотняют  ее шомполом  вокруг саженца,  растения окучивают  холмиком и ставят колышки-указатели. Через  10—12 дней после посадки, если не прошли  дожди, саженцы поливают — не менее 5—8 л воды на каждый. Повторяют полив через 20—25 дней.

Чтобы улучшить водный режим  почвы за счет уменьшения испарения с  поверхности, уничтожения  сорной растительности в зоне  ряда, ранней  весной перед посадкой по линии ряда раскладывают  черную или зеленую полиэтиленовую пленку шириной 1  м.  На  края пленки насыпается  земля. Отверстия для посадки делают ломом через поверхность пленки.

Для посадки вегетирующих саженцев копают ямки диаметром  25—30 см, глубиной 45—60 см, заливают их водой, ставят саженцы на дно, разорвав стенки и  дно стаканчиков и засыпая яму на 2/3 землей, которая с водой образует пульпу и заполняет все пустоты  (рис. 1, 3).

Через 5—10 дней после посадки следует провести полив саженцев по бороздам или  через  отверстия  диаметром 2,5—3 см, сделанные шомполом  или ломом вокруг растения. Расход воды 8—12 л.  на  одно растение.

В  течение вегетационного периода надо  содержать почву в рыхлом,  свободном от сорняков  состоянии, провести 2—3 полива. После  появления побегов над холмиками  осторожно разрыхляют корку и  в  июле разравнивают холмики.

В течение лета, когда длинна побега достигает  15— 20 см,  и в дальнейшем, при появлении. 2—3 новых листочков, проводят  опрыскивание  1%-ным   раствором бордоской жидкости, чтобы предупредить  появление милдью, и  2—3 -опиливания серой против  оидиума. В первый же  год ставят опору, можно временную, в виде кольев длиной 100—130 см. Особенно это  важно, если виноград будет  вестись на  высокоштамбовой  формировке.

При возделывании винограда на  вертикальной шпалере побеги  располагаются в одной вертикальной  плоскости, что создает удобства при проведении работ в междурядьях, уборке урожая.  Вертикальная   проволочная шпалера проста по устройству, удобна в эксплуатации, поэтому она получила наибольшее распространение. Для устройства  вертикальной шпалеры можно использовать деревянные колья диаметром от 7—8 до 10—12 см, длиной  2—2,5 м старые  металлические  трубы и уголки, железобетонные столбы  и   металлическую   проволоку. Состоит она из  якорных, промежуточных столбов  и  натянутой вдоль ряда проволоки. Якорные столбы, которые несут основную  физическую  нагрузку,  устанавливают по краям ряда,  а промежуточные  в  ряду через 5—7 м на глубину 50 см. Их устанавливают строго вертикально, а якорные — с небольшим уклоном в  противоположную от ряда сторону,  фиксируя упорами. Упоры, установленные с наклоном 55—60°  к якорному столбу со стороны ряда, вверху укрепляются проволокой  (рис. 2).

Рис 2. Установка вертикальной шпалеры.
Рис 2. Установка вертикальной шпалеры.

Первую проволоку  натягивают  на расстоянии  50— 70 см от земли, последующие — через 40—45 см, в  зависимости от  наличия ярусов.  Для шпалеры используется проволока диаметром 2; 2,4; 3,4 мм. Такое расположение проволок (одинарных или двойных)  наиболее приемлемо в укрывной зоне. В неукрывной, где  особенно распространены  высокоштамбовые  виноградники с формировкой по типу  двуплечего  кордона,   ограничиваются созданием  лишь двух ярусов: первый ярус из двух проволок на высоте 100—120 см от поверхности  почвы и второй — через 25—30 см.  Для увеличения срока эксплуатации деревянных столбов нижние концы их перед установкой  необходимо протравить 5—6%-ным медным купоросом.   Продолжительность  протравливания  5—7 дней.  При натяжении  проволоки необходимо соблюдать такую последовательность:  в первую  очередь натягивают  проволоку верхнего яруса, затем среднего и нижнего, а не наоборот.

Для  натягивания шпалерной проволоки существуют очень простые по устройству ручные натягиватели, представляющие собой скобу, изготовленную из проволоки диаметром  8—10  мм.  Проволоку сначала  натягивают вручную, а  затем  вставляют  внутрь натягивателя и воротком начинают  крутить его влево или вправо до полного натяжения проволоки.

На  плодородных,  влагообеспеченных  почвах кусты сильнорослых сортов винограда при мощных формировках максимально  возможный урожай  формируют  на двухплоскостной  шпалере. При такой конструкции на каждом   ряду располагаются  две плоскости,  расходящиеся кверху (рис. 3,1). Расстояние между рядами при двухплоскостной шпалере должно быть не меньше 2,5— 3 м. Изготавливается такая конструкция из тех же материалов, что и вертикальная,  а отличается она расположением поперечных планок  по числу  ярусов проволок.

Крайние столбы крепятся к упору так же, как при  вертикальной шпалере.  Первая поперечная планка  длиной 20—25 см укрепляется на столбе на расстоянии 50—70 см от  поверхности  почвы. Вторую планку длиной  50   см укрепляют  выше первой на  45—50 см. Третью планку длиной 120—150 см укрепляют на самом верху столба.

Проволока  натягивается  по  краям поперечных планок всех ярусов.

Рис 3. Виды опор: 1 - двухплоскостная шпалера, 2 - шпалера с козырьком.
Рис 3. Виды опор: 1 - двухплоскостная шпалера, 2 - шпалера с козырьком.

Для выращивания  винограда, посаженного близко у строений, вдоль ограждений,  на  границе участков, можно  применять шпалеру с козырьком  и беседки. Устройство, шпалеры с  козырьком   следующее  (рис.  3,  2).

Две-три проволоки  закрепляют на  столбах, как у  вертикальной шпалеры, а остальные располагают на козырьке — прибитой под тупым углом в  верхней части столба планке. При этом достигается хорошее  освещение и проветривание  побегов, грозди под собственным весом свисают, их удобно  срезать.

В  любительском  виноградарстве большое распространение получили и беседки всевозможных конструкций. Каждый выбирает конструкцию беседки с учетом  своих требований  к ней и возможности изготовления. Однако нужно, учесть, что установку  шпалерной  опоры на  винограднике  укрывной  зоны нужно закончить к началу второй вегетации. В неукрывной зоне  установку шпалеры можно проводить в первый год вегетации, с момента появления молодых побегов винограда. Виноградные растения, выращенные на  опоре, обычно  более  мощные, более продуктивные, и более долговечные.

Для выращивания  винограда, посаженного близко у строений, вдоль ограждений,  на  границе участков, можно  применять шпалеру с козырьком  и беседки. Устройство, шпалеры с  козырьком   следующее  (рис.  3,  2).

Две-три проволоки  закрепляют на  столбах, как у  вертикальной шпалеры, а остальные располагают на козырьке — прибитой под тупым углом в  верхней части столба планке. При этом достигается хорошее  освещение и проветривание  побегов, грозди под собственным весом свисают, их удобно  срезать.

В  любительском  виноградарстве большое распространение получили и беседки всевозможных конструкций. Каждый выбирает конструкцию беседки с учетом  своих требований  к ней и возможности изготовления. Однако нужно, учесть, что установку  шпалерной  опоры на  винограднике  укрывной  зоны нужно закончить к началу второй вегетации. В неукрывной зоне  установку шпалеры можно проводить в первый год вегетации, с момента появления молодых побегов винограда. Виноградные растения, выращенные на  опоре, обычно  более  мощные, более продуктивные, и более долговечные.

Категория: Виноград | Добавил: прошка (28.02.2011)
Просмотров: 6084 | Комментарии: 1 | Теги: виноград | Рейтинг: 0.0/0



Похожие материалы


Также будет интересно:



Дачные работы в июне
Плоды клубники
Выращиваем крыжовник
Сроки посадки и пересадки лилий
Когда сеять на рассаду...
Укроп круглый год
Как легко построить душ
Строим сами летнюю веранду
Всё о крыжовнике
Сорта виноградов
Закладка виноградника
Размножение клубники
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Моя дача Строительство и уход за дачей |
Обратная связь